荠菜，广称地菜，也有地方叫其雀雀菜、田儿菜、鸡肉菜、花田菜、护生草、地菜、地米菜等，它便是长在河畔溪旁，山野田间，是那薄云淡雾下细细密密的绿野不经意的一簇，开着碎米粒一样惊叹在风中的小白花。此时，极易怀想儿时提篮执铲，邀了穿花衣的小伙伴去挖荠菜，走在田野松软的土地上，那经冬长眠的岁月，忽悠在春天白玉兰开放的时节，如炊烟的淡然，或水般漾去早春清凉的愁绪。

荠菜不知为什么没有驯化成家菜？这是一个谜，因为吃荠菜的历史是足够长的，许多典籍皆有记载：“谁谓荼苦，其甘如荠。”（《诗经·谷风》）“荠味甘，人取其叶作菹及羹亦佳。”（《尔稚》）荠菜味美，且吃法多样，熬粥、煮饭、炒菜、做馅皆可。《本草纲目》：“荠菜弱，明目得肝。”纵是有这般的好处，仍是田头地边的野菜，真是不可思议。wｗw•９9ｌｉb•ｎeｔ

今春，细细的绵密的雨水清洗着旷野，洗得四野清新极了，我在绵绵春雨中到黄冈采访。这是一座江北古城，苏东坡在此写下著名的《念奴娇·赤壁99lib•net怀古》，赤壁矶上，有碑林立，长江由北向南擦着大别山浩浩荡荡奔腾，放眼望去，巨轮如梭，汽笛穿过深厚的江雾飞绕群山。

吃荠菜，我是喜欢两样做法，一是清炒，一是做鸡蛋春卷。把荠菜洗净，根洗得白，叶洗得绿。穿花衣的少女在春水的溪边洗荠菜，清湍的急流滑过红萝卜般红彤彤的手指，小小的鱼儿都来集合，那实在是非常美丽的荠菜。竹篮拎回水淋淋的荠菜，就用了茶油清炒，或者豆油，清炒的荠菜是很有味道的，它是河畔溪旁，山野田间的新土和时间的清芳。做春卷有好多样的做九-九-藏-书-网法，我吃得多的是鸡蛋皮的春卷，那是将鸡蛋加上一些米粉或面粉，搅均了，摊成薄皮，黄灿灿的，然后将青绿的荠菜肉馅包成长方形的春卷，蒸熟，便可以吃了。也可以用面粉做皮包成春卷，再用油炸，外焦内绵，它有粮食、蛋、肉、荠菜的混合味道，春时的阳光和雨露的味道，田野的永新的生长的气息。中原以北的人，喜欢将荠菜包饺子吃，那是一种碧绿的饺子，用八五富强粉包，仿佛将春天包进了里面。

荠菜属十字花科，一年或多年生草本植物。叶狭长，羽状分裂或不分裂，叶披毛茸，春季开白花，藏书网总状花序，角果内含种子。性喜温暖，且又耐寒，雪下亦能发青，东南西北可见芳踪，时隐时现，有时候生长在人的心绪里。

三月三拔回结子的老荠菜，放锅里，加水，搁进完整的鸡蛋，就煮出荠菜鸡蛋来，它的蛋白如碧玉，蛋黄似小圆的卵石布上苔鲜。据说这样的荠菜鸡蛋吃了，是可以明目而且额头上不长包的，真是一吃多得，令人喜欢。因此，这时候沐浴春风远足，就带荠菜鸡蛋上路吧。

认识荠菜是在赣南，赣南的方言就叫它鸡肉菜，我想是它的根须有淡淡的鸡肉的芳香，总之是那样的叫法，是在广阔的田野间山雀子啼九*九*藏*书*网鸣的地方。我认为楠竹林中的鸡肉菜最是肥嫩，那可能是依笋而生的原故。

苏东坡也吃荠菜，他写道：“时绕麦田求野菜，强为僧舍煮山羹。”陆游则道：“手煮墙明荠，美若乳下肠。”所以，春雨后的黄州街头，就有卖荠菜的老叟和村妇，他们担着绿油油的湿嫩的荠菜沿街叫卖，或者摆在街旁，是到了吃荠菜的季节了。我先是请食堂师傅给我炒了一碟新绿的荠菜，后来去黄冈文联，与熊文祥、王浩洪主席，作家何存中、评论家陈明刚小酌，就吃了两小碗荠菜羹。是煮烂了的清粥，加剁碎了的荠菜，是淡淡的，清雅的，和风细雨的春情。